CuisineCuisine d'auteur | Français | Gastronomique
PrixBudget à titre indicatif par personne (hors boissons)
165 € à 205 €
L'avis de Gault&Millau
17.5/20
Table de Prestige
La petite route trace son chemin au milieu des vignes dans un environnement ciselé au cordeau. La silhouette du château Smith Haut Lafitte joue les points de repère. C'est là, légèrement en contrebas, que se déploie le domaine de Caudalie où l'orangerie abrite le restaurant. Le piège de l'opulence a été parfaitement déjoué. Si les codes du luxe sont naturellement respectés, c'est avec une insigne élégance apaisante. De nombreux éléments décoratifs rappellent, ici et là, l'univers du vin avec tact et bonheur. Comme le bonheur d'être à la table de Nicolas Masse qui frappe fort dès la première entrée ! En l'occurrence une superbe petite tartelette garnie de petits pois du jardin à peine marinés dans une huile de… petits pois. Ils sont mi-croquants, mi-fondants et absolument délicieux. On y trouve un fromage de chèvre local d'une grande onctuosité. Le fond de la tarte est recouvert de caviar primeur que l'on découvre en coupant la tartelette en deux. Esthétiquement et gustativement éblouissant ! Retenons aussi l'asperge de compétition qui se dévoile lovée dans une gangue de sel aromatisée à la capucine, zests d'orange et pomelos. Les parures donnent vie à un sorbet bien marqué en goût qui repose sur une gelée d'agrumes à laquelle répond une vierge de capucine et pomelos. Tout fonctionne à merveille et les saveurs s'enchaînent avec brio. D'une fausse simplicité, le bel artichaut poivrade - qui donne furieusement envie de devenir végétarien - est quant à lui farci d'une fondue de blettes et gustativement propulsé par une sauce montée au beurre infusé à l'estragon et aux parures d'artichaut. L'hommage au Pays basque que Nicolas aime tant, se présente sous forme d'un beau pavé de merlu de Saint-Jean-de-Luz enrobé d'une fleur de courgette (là encore le visuel est remarquable). Un tian et un crémeux de courgettes lui donnent la réplique. Vive et gourmande, la sauce au vin blanc et huile de basilic s'apprécie jusqu'à la dernière goutte ! Enfin, les belles cerises du Lot-et-Garonne s'invitent - rôties et en crème - avec le pigeon rôti sur coffre dont les cuisses sont fumées aux sarments de vigne puis colorées par une sauce à la cerise. Quelques brocolettis complètent cette assiette de haut niveau. Le dessert de "transition" est joliment pensé autour de la rhubarbe en "eau, juste cuite et en compotée ". L'acidité se marie fort bien avec la touche anisée et citronnée d'une crème au carvi et les notes épicées d'un sorbet aux baies roses. Une gavotte apporte une subtile dimension croustillante. Le dessert final est d'une fraîcheur salvatrice ! Des fraises bien rouges et charnues, marinées dans leurs jus. Elles sont portées par le contraste du sorbet petits pois, assorti de quelques notes mentholées et d'une onctueuse crème de fromage blanc. Il faudrait encore évoquer le plaisir suscité par les mignardises qui n'ont rien à envier aux mises en bouche initiales. Saluons également la fluidité du service assuré, un personnel de salle affable, vigilant et discret, qui sait si bien mettre en valeur le travail de la cuisine. Comme il se doit, la cave fait la part belle aux vins de la région et du domaine, y compris avec des millésimes anciens. Pour les autres vignobles, sélection " classique " mais très évidement pertinente.
