Restaurant Christopher Coutanceau

17000 LA ROCHELLE

17/20
Table de Prestige

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6 PHOTOS

Chef Christopher Coutanceau

Cuisine Cuisine d'auteur | Gastronomique

Prix Budget à titre indicatif par personne (hors boissons)

260€ à 310€

L'avis de Gault&Millau

17/20

Table de Prestige Dès que le vent soufflera… Renaud pourrait sans dénaturer sa chanson ajouter un couplet dédié à Christopher Coutanceau tant on s'interroge… Est-ce bien lui qui a pris la mer ou bien le contraire ? La mer est son univers, sa passion, sa source d'inspiration de tous les instants. Si, vu de l'extérieur, sa maison ne suscite pas de choc architectural, une fois entré, on ne peut qu'être séduit par le confort, l'harmonie des couleurs douces, la fluidité des lignes et le panorama qui ouvre sur la charmante petite plage de la concurrence et le va-et-vient des bateaux de pêche et de plaisance. Bref, l'osmose parfaite entre l'environnement et les assiettes qui s'annoncent. Après-quelques mises en bouche qui déboulent bien rapidement (trop ?), les premiers frissons gustatifs sont provoqués par une langoustine " au naturel " pourrait-on écrire : un tartare d'une fraîcheur absolue relevé de notes discrètes de moutarde et de plantes marines. Parfait pour mettre les pieds dans l'eau avant carrément d'y plonger. Avec, par exemple, cette autre splendide langoustine à peine sortie de l'eau et déjà juste saisie au barbecue, dont la délicate dimension iodée est préservée et renforcée notamment par la présence de tagliatelles de haricots de mer parfumées d'un pesto de salicorne aux accents " d'alysson maritime ". Un savant bouillon de têtes de langoustines renforce le plaisir. Un plat d'équilibriste. L'araignée de mer est quant à elle brillamment mise en lumière par l'artichaut (en lamelles poêlées à l'huile d'olive, mais également sous forme crémeuse), le corail, le persil, l'obione, l'aérienne mayonnaise… Un joli travail qui joue sur les contrastes de saveurs et de textures. Ici, la " simple " seiche s'émancipe et donne le meilleur d'elle-même, ensoleillée par un accompagnement façon rougail. Un plat vigoureux adouci par la présence d'amandes fraiches, de fenouil, d'un crémeux de foie (de seiche)… Et comment ne pas résister aux tentacules en tempura rafraîchis d'une mayonnaise à l'eau de tomate ! Pour conclure cette balade en mer, c'est le maquereau qui s'y colle. Légèrement fumé au barbecue japonais, il est associé à un jaune d'œuf confit, aux petits pois (" à la française ", en crémeux…), à l'échalote noire… Quelques éclairs zèbrent avec bonheur ce plat : un trait de garum, un jus d'arêtes parfumé aux œufs de truite, une eau de petits pois infusés dans une vodka de l'île de Ré… Pour préparer la séquence sucrée, le retour sur la terre ferme s'opère par des chemins détournés : en l'occurrence, une variation autour de la pomme de terre. Quant au dessert, il se déguste avec le même enthousiasme, mariant fraise, rhubarbe, fleur de sureau et meringue avec une exquise délicatesse. Sous la houlette du très urbain Nicolas Brossard, le service " de grande maison " se montre affable et très attentionné. La carte des vins, opulente et patiemment constituée, annonce 2400 références et plus de 22000 bouteilles. C'est l'assurance, certes, de la diversité, mais également de pouvoir opter pour des millésimes de premier choix.

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