Le Neuvième Art

Rating: 17
Author: Gault&Millau

173 Rue Cuvier, 69006 Lyon, France

17/20
Table de Prestige

RÉSERVER

9 PHOTOS

Lieu: Lyon
Chef: Christophe Roure
Cuisine: Cuisine d'auteur | Français | Gastronomique
Truc en +: Accès handicapés, Animaux acceptés, Menu enfants
Style: Cadre d'exception, Elégant, Romantique

Budget (€)

A titre indicatif par pers. (hors boissons)

150 à 240

L'avis de Gault&Millau 2026

17/20

Table de Prestige

Dans cette maison du quartier des Brotteaux, point de décor théâtral : Vavro a choisi le noir et blanc, la moquette épaisse, les rideaux généreux, le velours et les tables de bois et d’acier sans nappes pour composer un refuge feutré, presque secret, où rien ne vient détourner l’attention de l’assiette. Nous sommes ici chez un cuisinier avant d’être chez un restaurateur. Christophe Roure, MOF 2007, passé par Pierre Gagnaire, Régis Marcon et Paul Bocuse, possède cette solide culture classique qui autorise toutes les libertés : cryogénie, pochage, siphon ou confisage ne sont jamais des démonstrations gratuites mais les instruments d’une cuisine contemporaine très construite, graphique, précise, volontiers traversée d’une rigueur japonaise. Ses compositions partent d’un beau produit, entouré de peu d’éléments, et cherchent le contraste juste entre gras et acide, douceur et amertume, iodé et végétal, moelleux et croustillant. Le foie gras de canard poêlé, épais à souhait, trouve dans le melon anisé une fraîcheur salutaire et surtout dans la fève de tonka cette petite idée décisive qui transforme une association apparemment simple en véritable souvenir de table. L’omble-chevalier des Cévennes, enveloppé au guéridon d’une cire d’abeille à 90 °C puis servi avec beurre citron et artichaut frit, conjugue cérémonie, chair fondante et composition d’une précision presque joaillière. Le superbe pigeon de Pierre-Eudes Quintart ose la brochette, réveillée par la rhubarbe à l’hibiscus, tandis que la cuisse confite en pastilla, le jus réduit et l’ail noir donnent à l’ensemble profondeur, distinction et une remarquable saveur umami. Avec la cerise chaude à la cardamome, le crémet d’Angers et une fausse cerise garnie de bavaroise, Tanguy Nourrisson compose un dessert généreux, précis et très gourmand, que prolonge un pain de Gênes aux accents familiers et réconfortants. Le repas s’achève sur des petits fours dignes d’une grande maison, jusqu’à une tropézienne à partager. Victor Gschaedler illumine cette cuisine d'une cave d'environ 900 références, remarquable surtout par sa profondeur bourguignonne et rhodanienne, alors que la sélection au verre préfère la personnalité au nombre. Sous la supervision de Vimal Mohit, le service se montre précis et attentif. On regrette toutefois que les premiers convives soient relégués au fond de la salle, certains tournant même le dos au décor et se trouvant ainsi en partie privés du spectacle, tandis que des tables mieux orientées, disposées en « dix heures dix », demeurent inoccupées toute la soirée.