Le Jules Verne

On peut difficilement y échapper, pas plus qu'on ne peut le nier : Frédéric Anton à la Tour Eiffel, ce n'est rien de moins que l'événement gastronomique de l'année à Paris. Un chef cinq toques MOF qui s'attaque à l'un des piliers (Sud pour être précis) du prestige national, c'est une formidable nouvelle et un enjeu majeur. Car il l'a annoncé, il le veut, il a l'ambition, la volonté, et sans doute aussi le talent et les épaules pour cela : Anton veut tous les titres les plus élevés pour son Jules Verne à lui, les cinq toques et toutes les autres décorations, comme au Pré Catelan. C'est un vœu, bien sûr, qui n'est pas encore réalisé, mais chaque convive veinard qui a réussi à obtenir une table dans ce lieu magique, et complètement repensé, avec deux salles distinctes selon l'orientation, pourra le mesurer : Anton et sa dream team ne sont pas venus dans l'aventure pour servir des burgers aux touristes. Un piano tout neuf, une ergonomie complètement réfléchie, des mois de travaux pour modeler l'outil, une brigade en marche, une carte courte présentée en deux menus à 5 et 7 plats et cette question majeure : même si l'on est le meilleur chef du monde, comment fait-on de la gastronomie haute couture, celle qui touche les sommets, en servant 110 couverts ? Pour le moment, personne n'a trouvé la réponse et, doit-on le rappeler, il n'y a pas eu de quatre toques au Jules Verne depuis plus de vingt ans, pour des raisons que l'on comprend aisément, entre la clientèle planétaire, touristique et pas forcément avertie, l'enjeu économique, et cette quadrature du cercle, entre le volume et la qualité. Disons que nos premières visites nous ont bien plu : il y a du Anton dans cette cuisine "Paris chic", dès le crabe granny curry évoquant une de ses compositions fétiches du Pré Catelan, ou la gourmande langoustine en ravioli crème de parmesan gelée truffe. Une vraie belle sauce albuféra avec la volaille cuite dans un bouillon au foie gras et deux desserts, dont un chocolat bien pensé pour apporter une douceur avec la petite amertume bienvenue pour rester dans la légèreté. Le service est bien celui d'un palace, superbement coordonné pour être présent en continu sans jamais être gênant ou obséquieux. Et les tarifs sont juste ceux d'une grande maison qui n'offrirait pas un tel site et un tel panorama époustouflant sur la plus belle ville du monde. Y compris sur une carte des vins très vaste, prestige français oblige, et qui sait proposer des choix alternatifs aux grands crus.