Villa René Lalique
18 Rue Bellevue, 67290 Wingen-sur-Moder, France
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
10 PHOTOS
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
© hirmance-production
Infos pratiques
- Lieu
- Wingen-sur-Moder
- Chef
- Paul Stradner
- Cuisine
- Français | Gastronomique | Local
- Style
- Elégant, En famille, Romantique
Budget
(€)
A titre indicatif par pers. (hors boissons)
110 à 230
L'avis de Gault&Millau 2026
17,5/20
Table de Prestige
La Villa René Lalique, une grande dame blanche aux toits pentus où gastronomie et cristal font cause commune ! Le verre appartient depuis le XVIIIe siècle à l’histoire de Wingen-sur-Moder, ce village assoupi des Vosges du Nord ; René Lalique y fonde en 1922 la Verrerie d’Alsace. Sa villa de 1920, posée à l’orée de la forêt, entretient aujourd’hui cette mémoire, augmentée depuis 2015 d’une extension contemporaine signée Mario Botta. La salle à manger, largement vitrée, flotte dans une lumière limpide, entre moquette blanche, mobilier de Tina Green et ponctuations de cristal Lalique ; un imposant buffet noir s’ouvre sur les cuisines comme un rideau de théâtre tandis qu’une brigade nombreuse orchestre un ballet millimétré sous l’œil attentif d’Hervé Schmitt. Dans ce magnifique décor, d'aucuns regretteront que les tables carrées disposées contre la paroi vitrée apparaissent moins majestueuses que les tables rondes. Formé auprès de Harald Wohlfahrt puis compagnon de route de Jean-Georges Klein, Paul Stradner pratique une cuisine classique éclairée, nette, enracinée dans l’Alsace, avec cette rigueur germanique qui ne sacrifie jamais l’émotion et n’exclut pas une pointe d’audace. Depuis notre précédent passage, son travail a encore gagné en précision, en équilibre et en lisibilité. Les premières bouchées installent ce goût du voyage qui traverse discrètement le repas : l’apfelstrudel détourné en tartelette de foie gras évoque les origines autrichiennes du chef tandis que l’oignon rouge, les fèves, le hêtre fumé et la fleur de sakura poussent l’escapade jusqu’au Japon, avant qu’un œuf meurette à 62 °C ne nous ramène avec onctuosité vers un horizon plus français. D’une année à l’autre, le foie gras se réinvente sans jamais perdre sa place dans le répertoire de la maison : cette fois, l’oie, remarquablement assaisonnée, rencontre la fraîcheur de la rhubarbe et un accord chocolat noir-raifort aussi inattendu que maîtrisé. Le homard bleu, mi-cuit pour préserver la fermeté de sa chair, dialogue avec l’asperge blanche d’Alsace et l’épicéa. L’aile de raie, passée au petit barbecue japonais puis laquée au garum, montre combien le chef sait introduire des influences lointaines sans brouiller la lisibilité du produit. La truite saumonée de Sparsbach, simplement tiédie, affirme, quant à elle, l’attachement au territoire, sa chair délicate trouvant dans le sansho, le riesling et la capucine des accents d’une grande finesse. Dernière création en date, la selle d’agneau maturée comme une charcuterie témoigne d’un travail plus poussé sur le produit : la cuisson est remarquable et le jus profond. Les desserts de Jonathan Bunel prolongent cette recherche de netteté : orange sanguine, carotte et kalamansi jouent avec la douceur, l’acidité et l’amertume. Le chocolat Millot à 74 %, associé au poivre sauvage de Madagascar et à l’Oabika, achève le repas sur une intensité fruitée et acidulée. La cave de 60000 bouteilles, animée par Romain Iltis et son équipe, demeure un monde à elle seule. La Villa René Lalique ne cherche pas la révolution : elle cultive, année après année, l’art plus difficile de se renouveler sans jamais renier son identité.
Plan
HORAIRES
- LU
- MA
- ME
- JE
- VE
- SA
- DI
Menu
A la carte
LIRE LA SUITE...
LIRE MOINS...
