Maison Saint-Crescent La Table Lionel Giraud
68 Avenue du Général Leclerc, 11100 Narbonne, France
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7 PHOTOS
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Infos pratiques
- Lieu
- Narbonne
- Chef
- Lionel Giraud
- Cuisine
- Cuisine d'auteur | Français | Gastronomique
- Truc en +
- Accès handicapés, Animaux acceptés, Leçons de cuisine, Menu enfants
- Style
- Elégant
Budget
(€)
A titre indicatif par pers. (hors boissons)
125 à 225
L'avis de Gault&Millau 2026
17,5/20
Table de Prestige
Une première fois chez Lionel Giraud est toujours une grande expérience, tant elle contredit toutes les anticipations. Le cadre est ingrat, une maison discrète coincée entre une franchise de restauration rapide et un rond-point de zone commerciale, vite oublié une fois la porte franchie… Et cette salle unique, nef d'un ancien oratoire. Sous les hauteurs vertigineuses, une atmosphère à la fois profondément humaine et en même temps toujours un peu mystérieuse, semblant dire beaucoup de nos liens à la nature et aux idées. Pour dire la messe, un chef épris de terroir, racontant l'Occitanie dès le menu avec une carte du pays, rappelant à la mémoire aussi bien la côte que la montagne et la plaine, qu'il redessine au gré des huit services. Les compositions semblent ainsi capturer l'essence d'un paysage, ici la tartelette de flouve odorante et la tartelette de lactaires et tartuffo, le beau trompe-l'œil d'olive de Lucques comme un bonbon, la truite de la Fajolles et senteurs de sapin du Canigou, puis les inoubliables tomates cultivées sans eau, écorchées et simplement arrosées d'une eau de tomate, expression pure du fruit. On doit aussi parler de la daurade royale en sashimi, rare de simplicité et d'élégance, juste associée à un tartare de cerises de Céret et présentée sur une feuille de shiso à plier. Les ravioles de cochon noir de Léon Barral (qui ne fait donc pas que du vin) sont un autre sommet, avec le consommé de cochon au lichen et un râpé de cacao, à la fois rustique et domestiqué, la raviole assez épaisse pour enrober le goût corsé du cochon. Les desserts sont autant de petites madeleines de Proust, pour le chef et aussi un peu pour nous : le fruit de la passion en compotée, la pêche d'Ornaisons comme une nouvelle Melba, les mûres sauvages dans l'esprit d'un yaourt et sorbet à la mélisse, le lait cru de la ferme de Briola et vanille. Sur le biscuit d'enfance, dessert aux noisettes de Villesèquelande, le chef y a dessiné un petit visage qui tire la langue : rappel qu'il n'est pas besoin d'être sérieux quand on a du talent. Pour raconter la cuisine du chef, le maître d'hôtel Jérémy Lievens brille en narrateur enthousiaste et captivant, rappelant au passage que les assiettes se vivent au travers de tous les sens, y compris les oreilles. Cave éclectique et très bien instruite, mettant vraiment en avant les vignerons de la région.
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