Bras, Le Suquet
Route de l'Aubrac, 12210 Laguiole, France
© Bras - Jl Bellurget
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© Joann Paï
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© Bras - C. Bousquet
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© Anne-Claire Héraud
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© Joann Paï
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12 PHOTOS
© Bras - Jl Bellurget
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© Joann Paï
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Infos pratiques
- Lieu
- Laguiole
- Chef
- Sébastien Bras
- Cuisine
- Cuisine d'auteur | Français | Gastronomique
- Truc en +
- Accès handicapés, Borne de recharge électrique, Parking privé
- Style
- Cadre d'exception, Elégant, Romantique
Budget
(€)
A titre indicatif par pers. (hors boissons)
215 à 300
L'avis de Gault&Millau 2026
17/20
Table de Prestige
C'est une maison hors normes, hors circuit, hors des modes et du temps qui passe. Et pourtant tout le monde en parle, la cite, l'utilise en référence jusqu'à la corde. Comme tous ceux qui ont lavé trois assiettes chez Maximin, et vous tartinent à l'envi des idées du maître, ils sont plus nombreux que les pâquerettes d'un champ de printemps à rendre des hommages à travers leur interprétation du gargouillou ou de la tarte au chocolat. Heureusement, et Dieu merci ! il n'y a qu'une maison Bras et elle est loin de tout, même pour les circuits en autocar à travers l'Aubrac. En silence, en réflexion mais non en ascèse, Sébastien Bras, avec ses potagers, ses vergers, sa filiation et tout ce qu'il a accompli par lui-même, alimente la flamme de cette basilique couchée sur la colline et regardant le ciel et la terre aveyronnaise à perte de vue. Cet horizon sans fin, c'est le terrain de jeu d'une vision holistique de la famille Bras depuis au moins deux générations. Michel Bras a été le père de tous les courants d'aujourd'hui, qu'on les appelle naturalité, écoresponsabilité, respect du vivant, ou simplement cuisine du terroir. Dès les années 80, Michel Bras avait compris, et Gault&Millau a permis que sa voix porte, que l'avenir de la gastronomie française ne se jouait pas dans les palaces parisiens ou azuréens, mais à Laguiole, Saint-Bonnet le Froid ou aujourd'hui Fontjoncouse et Noirmoutier. Sébastien écrit sa propre histoire avec autant de discrétion que de conviction. À lieu unique, cuisine unique et plats uniques, qui s'envolent et se renouvellent au fil des saisons, et vous aurez pu peut-être, cette année, croiser les crevettes sauvages relevées de jus noir au sucre muscovado et groseilles à maquereaux, le filet de barbue poêlé rob de tomates et cucurbitacées, le poivron et sa "farce au gras" aux pois blonds de la Planèze, le canon de brebis rôti et feuilleté au roquefort biscuit sarrasin, haricots et oignon safrané, chou kale et livèche. Sur chaque assiette, une histoire : les herbes de la cueillette, les parfums rares et fugitifs que l'on saisit comme des offrandes, jusqu'au confit de myrtilles et mousseux au fromage blanc. À moitié prix d'un quatre-toques parisien – il faut parfois savoir être vulgairement paysan – on fait là le plus délicat, le plus singulier et toujours le plus inattendu des repas. Service tout en douceur et attention, cave très bien construite avec une échelle tarifaire considérable pour se faire plaisir, découvrir ou se rassurer.
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