Transposant avec fidélité le concept porteur du bistrot malin au XXIe arrondissement, Jarvis Scott respecte les codes de la bienséance parisienne, tatouages et casquette inclus, comptoir aux tabourets hauts (très hauts), table de partage à l'étage et cambuse de poche. Passé par Top Chef et la filière Manigold (dernièrement à Liquide), il sait déléguer à son chef Mathis une production adéquate, qui sent bien l'époque et l'environnement dans cette salle modeste en plein centre : salade de bulots, tarama aux algues et feuilles de câpres pour une entrée de fraîcheur et de bonne mâche, un pavé de vieille bien cuit sur un lit de blettes d'un jardin proche, coulis basilic et bisque d'arêtes, et fortement relevée d'un condiment cacahuète harissa façon crumble. On termine avec un dessert anodin, en accompagnant d'un verre bien sûr choisi hors des vignes conventionnelles, le tout pour une soixantaine d'euros.