Alpage - Hôtel Annapurna

Rating: 16
Author: Gault&Millau

73120 COURCHEVEL

16/20
Table Remarquable

6 PHOTOS

Chef: Jean-Rémi Caillon
Cuisine: Français | Gastronomique
Style: En altitude | Romantique

Budget (€)

A titre indicatif par pers. (hors boissons)

290 à 370

L'avis de Gault&Millau 2026

Sur les hauteurs de Courchevel, tout en haut du Jardin Alpin, la famille du skieur Alexis Pinturault a écrit ici quelques-unes des belles pages du ski et de l'hôtellerie alpine. Mais à l'heure où les stations multiplient les concepts spectaculaires et les expériences parfois très éloignées de l'esprit des montagnes, il était temps de remettre les choses à leur place : un vrai restaurant de cuisine de montagne. Ici, l'Alpage n'est pas un décor mais un paysage intérieur. Une immersion sensorielle faite de sons feutrés, de lumières douces et surtout de ces goûts francs et parfumés qui racontent les prairies d'altitude. Sans folklore inutile, sans ces fausses fermes bricolées à coups de vieux bois et de poutres récupérées. Tout est simple, et dans le bon sens du terme. Deux menus structurent l'expérience, en cinq ou sept temps, auxquels s'ajoutent quelques suggestions bâties autour des produits du moment. L'ouverture donne le ton : quelques instants d'alpage avec des produits qui parlent aux gens d'ici, comme ces bougnettes relevées au carvi. Un clin d'œil au répertoire savoyard, direct, sans nostalgie forcée. Puis, le prisme régional s'élargit doucement. Le chef Jean-Rémi Caillon aime traquer les bons produits et les faire dialoguer. Ainsi ce pot-au-feu de rutabaga et bœuf accompagné de crozets paysans, servi dans un consommé clair parsemé de fleurs de carotte. Une entrée en matière chaleureuse qui vous transporte aussitôt dans un vieux chalet pendant que les histoires du pays se racontent autour de la table. La suite se joue presque comme un rituel, avec une composition réalisée au comptoir du chef autour de l'élixir des Pères Chartreux, mêlant plantes et herbes fraîches comme l'oxalis et le cresson de fontaine. Une préparation vive et végétale qui réveille le palais avant une association inattendue et brillante : le caviar Petrossian dialoguant avec la rondeur du bleu de Termignon. Sur le papier l'idée peut surprendre ; dans l'assiette elle fonctionne à merveille. Les desserts restent volontairement simples, presque domestiques, des desserts dits « de cuisine ». Mais derrière cette sobriété se cache la signature du chef : la gentiane. Servie sur une pierre de granit comme un paysage minéral, elle s'exprime dans un dessert glacé et vif, presque comme un matin givré en altitude. Granité de bière, agrumes qui claquent, amertume noble de la racine alpine. L'ensemble est audacieux et très personnel. La carte des vins joue la carte de l'accessibilité avec de nombreuses bouteilles autour de 50 à 60 euros qui permettent de se faire plaisir sans vertige. Le service est encore jeune mais peut compter sur les conseils sûrs d'Éléonore, qui sait expliquer avec justesse les choix du chef.