La Casserole

Rating: 14.5
Author: Gault&Millau

24 rue des Juifs, 67000 Strasbourg, France

14.5/20
Table de Chef

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11 PHOTOS

Lieu: Strasbourg
Chef: Kévin Stroh
Cuisine: Français | Gastronomique
Truc en +: À emporter, Animaux acceptés, Menu enfants, Parking privé
Style: En famille, Romantique

Budget (€)

A titre indicatif par pers. (hors boissons)

48 à 132

L'avis de Gault&Millau 2026

14,5/20

Table de Chef

On l'attendait, cette nouvelle génération strasbourgeoise capable de regarder l'Alsace droit dans les yeux sans forcément ressortir les boiseries, les nappes à carreaux et le folklore de la winstub. Avec Kevin Stroh aux commandes, la Casserole entre clairement dans cette catégorie. Rue des Juifs, au cœur d'un Strasbourg que les touristes arpentent en rangs serrés, le restaurant s'impose désormais comme une adresse avec laquelle il faut compter. À l'intérieur, changement de décor : lignes élégantes, cadre épuré, atmosphère contemporaine, mais jamais froide. La chaleur vient d'ailleurs, d'une équipe de salle particulièrement juste, présente sans être pesante, avec ce supplément de convivialité qui transforme vite un dîner en bon moment. Et puis il y a le sommelier, Savoyard égaré en terre alsacienne, qui veille sur près de 600 références et surtout quelque 65 vins servis au verre chaque jour. Voilà une vraie promesse pour les curieux. La maison a aussi l'intelligence de ne pas réserver le plaisir aux grandes occasions. Au déjeuner, le menu "Bruit de Casserole", à 64 €, constitue une proposition particulièrement attractive. Autre détail délicieux : ici, le déjeuner peut s'étirer jusqu'à 16 heures. De quoi signer un contrat, refaire le monde, séduire son voisin de table ou terminer dignement par l'une des belles eaux-de-vie de la maison sans sentir le personnel commencer à empiler les chaises autour de vous. Dans l'assiette, Kevin Stroh assume ses racines mais refuse l'immobilisme. L'Alsace et les Vosges ne sont jamais très loin, comme avec cet omble chevalier, poire et herbes fraîches, ou le foie gras de canard maison. Mais la cuisine aime aussi voyager. La langoustine accompagnée d'agrumes, bergamote, yuzu, ponzu et main de Bouddha joue une partition tonique et précise, où l'acidité vient réveiller la douceur du crustacé sans jamais l'écraser. Les plats gardent cette même énergie : un agneau généreux, travaillé autour de la laitue et de l'oignon nouveau, ou un lieu jaune à peine tiédi, servi avec laitue, vinaigrette et rhubarbe, tout en fraîcheur et en tension. Une cuisine vivante, qui cherche, qui prend parfois des chemins de traverse et surtout ne donne jamais l'impression de tourner en rond. Les desserts tiennent leur rang, même si certains formats gagneraient encore à être resserrés. Le vacherin minute framboise est franchement gourmand, tandis que les profiteroles convoquent, avec malice, quelques souvenirs de Forêt-Noire. Kevin Stroh a trouvé ici son territoire.